DiskRfou
Mega Super Géant
Bonjour,
Je vous fais un tutoriel pour la peinture vu qu’on me demande les mêmes choses. Celui ci n'est pas de moi mais d'une ébauche prise par ci par la.
Le papier à poncer :
Les gros grains du 80 au 240 servent principalement aux ponçages des défauts ainsi qu’a faire une bonne accroche pour le mastic, la fibre de verre entre autre. Ces grains servent aussi à poncer le mastic pour redonner la forme originale à l'élément endommagé.
Les grains moyens 240 à 400 :
Servent eux le plus souvent à faire une préparation pour la mise en apprêt, ce qui facilitera la finition.
Les grains fin 400 à 800 :
Ici tous dépend de ce que l'on recherche, en tôlerie quand il s'agit de simplement repeindre un élément propre et sans rayure on ponce au 500 gentiment (on dépolit, c’est a dire que l’on rend l'élément matte sans allez jusque la tôle, ce qui est totalement inutile).
Le 500 sert aussi à poncer l'apprêt et le 600 est utilisé le plus souvent sur les peinture métallisé pour évité le mauvais placement des paillette de métal (si on ponce trop gros il peut y avoir des soucis de différence de teinte et que le métal se loge au fond des rayures)
Le 800 sert a seulement à revernir, c’est utile seulement pour les raccords de base.
la dernière gamme les ultra fin 1000 et plus servent pour faire de la finition ( ponçage de coulures « No-Sa aiment ça » et de poussières ) et faire des dépolis lustré, c'est a dire que l'on ponce la couche supérieure pour enlever souvent le léger aspect peau d'orange et relustré au polish l'ensemble afin d'obtenir un effet miroir.
Un point très important au sujet de la gamme des cents. C'est simple on ne ponce pas un mastic au 80 puis immédiatement après au 600. Il faut impérativement quand on ponce par exemple un mastic au 80, il faut augmenter le grain progressivement du genre 80 puis au 180 puis 380 puis 480 et ainsi de suite... sinon votre peinture va s'enterrer c'est à dire que les grosse rayures mal atténué vont ressortir et votre peinture va mater. Certains comprendront mieux pourquoi leur pièce demandent soit disant du vernis.
L’apprêt :
Tous d’abord la surface plastique ? Métal a nu ? Métal déjà peint ? Plastique déjà peint ou teinté dans la masse ?
Par précaution quand vous travaillé sur du plastique prenez un promoteur d’adhérence, qui se présente souvent en bombe, c’est transparent bien souvent mais cela vous garantis que les couches suivante accrocheront et aussi une certaines élasticités.
Sur tôle nu un apprêt phosphatant est vivement conseiller pour évité a la corrosion de faire cloquer les peintures (oui oui un PC peu rouiller)
sur la tôle peinte et plastique peint un apprêt garnissant universel fera l'affaire. Le ponçage d'un apprêt garnissant se fait au 500 ou 600, ce ponçage colle avec à peu près toutes les base, brillant direct ou vernis. Le choix de la couleur de l'apprêt se fais selon la teinte de finition que vous allez choisir (apprêt blanc pour les teinte claire et apprêt foncé pour les teinte foncé)
Si vous apprêté a la bombe prenez des marque connu style U-pold , Kent , Spies -Hecker , ixel etc. évité beltom et autre marque du genre si vous voulez une bonne tenue dans le temps.
La finition :
En général tous les peinture s'utilise en 2 couches ou plutôt un voile et une couche idem pour le vernis
Pour la bombe de peinture et de vernis :
1ere étape prenez un sceau d'eau chaude et plongé les bombe jusque en dessous de la buse, les laisser monté en température, vous verrez les bombe ne feront plus de gouttes dégueulasse et la peinture sortira mieux et aussi une augmentation de la pression. Toujours peindre à 20/25 cm de la surface à peindre. Pour évité les coulures ou faire des paquets, il faut en moyenne 15 min entre chaque couche. Pour le nombre de couche à vous de voir, en gros jusqu’à ce que l'aspect vous plaise.
Pour le matos je vous conseil une gâchette
http://www.extremepaints.com/poigne....html?osCsid=8b4f299391ce02624cff930c9a2fd84f
celle ci vous aidera pour manier correctement votre bombe.
Voila j'ai dégrossis pour essayer de donné des infos mais il sera plus facile de traiter au cas par cas. Pour toute autre question veuillez cliquer ici svp.Merci
http://overclocking-pc.eu/forums/showthread.php?t=24287
P.S. J'utilise de la bombe sur mesure( pour la classique ça doit être pareil), le prix est d'environ 25€, ci joint une photo pour vous montrer qu'avec une bombe et les conseils on peut peindre comme il faut.
Regarde la pièce jointe 19744
Aujourd'hui vu que je repeint le vélo de mon fils, j'ai voulu essayer une bombe du commerce mais de la qualité (13€). C'est un brillant direct en pailleté plutôt épais qui à été choisi, j'ai juste casser le vernis au jex vert. Dela j'ai bien dégraisser et sécher; je remettrai une photo prise au soleil.
Je vous fais un tutoriel pour la peinture vu qu’on me demande les mêmes choses. Celui ci n'est pas de moi mais d'une ébauche prise par ci par la.
Le papier à poncer :
Les gros grains du 80 au 240 servent principalement aux ponçages des défauts ainsi qu’a faire une bonne accroche pour le mastic, la fibre de verre entre autre. Ces grains servent aussi à poncer le mastic pour redonner la forme originale à l'élément endommagé.
Les grains moyens 240 à 400 :
Servent eux le plus souvent à faire une préparation pour la mise en apprêt, ce qui facilitera la finition.
Les grains fin 400 à 800 :
Ici tous dépend de ce que l'on recherche, en tôlerie quand il s'agit de simplement repeindre un élément propre et sans rayure on ponce au 500 gentiment (on dépolit, c’est a dire que l’on rend l'élément matte sans allez jusque la tôle, ce qui est totalement inutile).
Le 500 sert aussi à poncer l'apprêt et le 600 est utilisé le plus souvent sur les peinture métallisé pour évité le mauvais placement des paillette de métal (si on ponce trop gros il peut y avoir des soucis de différence de teinte et que le métal se loge au fond des rayures)
Le 800 sert a seulement à revernir, c’est utile seulement pour les raccords de base.
la dernière gamme les ultra fin 1000 et plus servent pour faire de la finition ( ponçage de coulures « No-Sa aiment ça » et de poussières ) et faire des dépolis lustré, c'est a dire que l'on ponce la couche supérieure pour enlever souvent le léger aspect peau d'orange et relustré au polish l'ensemble afin d'obtenir un effet miroir.
Un point très important au sujet de la gamme des cents. C'est simple on ne ponce pas un mastic au 80 puis immédiatement après au 600. Il faut impérativement quand on ponce par exemple un mastic au 80, il faut augmenter le grain progressivement du genre 80 puis au 180 puis 380 puis 480 et ainsi de suite... sinon votre peinture va s'enterrer c'est à dire que les grosse rayures mal atténué vont ressortir et votre peinture va mater. Certains comprendront mieux pourquoi leur pièce demandent soit disant du vernis.
L’apprêt :
Tous d’abord la surface plastique ? Métal a nu ? Métal déjà peint ? Plastique déjà peint ou teinté dans la masse ?
Par précaution quand vous travaillé sur du plastique prenez un promoteur d’adhérence, qui se présente souvent en bombe, c’est transparent bien souvent mais cela vous garantis que les couches suivante accrocheront et aussi une certaines élasticités.
Sur tôle nu un apprêt phosphatant est vivement conseiller pour évité a la corrosion de faire cloquer les peintures (oui oui un PC peu rouiller)
sur la tôle peinte et plastique peint un apprêt garnissant universel fera l'affaire. Le ponçage d'un apprêt garnissant se fait au 500 ou 600, ce ponçage colle avec à peu près toutes les base, brillant direct ou vernis. Le choix de la couleur de l'apprêt se fais selon la teinte de finition que vous allez choisir (apprêt blanc pour les teinte claire et apprêt foncé pour les teinte foncé)
Si vous apprêté a la bombe prenez des marque connu style U-pold , Kent , Spies -Hecker , ixel etc. évité beltom et autre marque du genre si vous voulez une bonne tenue dans le temps.
La finition :
En général tous les peinture s'utilise en 2 couches ou plutôt un voile et une couche idem pour le vernis
Pour la bombe de peinture et de vernis :
1ere étape prenez un sceau d'eau chaude et plongé les bombe jusque en dessous de la buse, les laisser monté en température, vous verrez les bombe ne feront plus de gouttes dégueulasse et la peinture sortira mieux et aussi une augmentation de la pression. Toujours peindre à 20/25 cm de la surface à peindre. Pour évité les coulures ou faire des paquets, il faut en moyenne 15 min entre chaque couche. Pour le nombre de couche à vous de voir, en gros jusqu’à ce que l'aspect vous plaise.
Pour le matos je vous conseil une gâchette
http://www.extremepaints.com/poigne....html?osCsid=8b4f299391ce02624cff930c9a2fd84f
celle ci vous aidera pour manier correctement votre bombe.
Voila j'ai dégrossis pour essayer de donné des infos mais il sera plus facile de traiter au cas par cas. Pour toute autre question veuillez cliquer ici svp.Merci
http://overclocking-pc.eu/forums/showthread.php?t=24287
P.S. J'utilise de la bombe sur mesure( pour la classique ça doit être pareil), le prix est d'environ 25€, ci joint une photo pour vous montrer qu'avec une bombe et les conseils on peut peindre comme il faut.
Regarde la pièce jointe 19744
Aujourd'hui vu que je repeint le vélo de mon fils, j'ai voulu essayer une bombe du commerce mais de la qualité (13€). C'est un brillant direct en pailleté plutôt épais qui à été choisi, j'ai juste casser le vernis au jex vert. Dela j'ai bien dégraisser et sécher; je remettrai une photo prise au soleil.
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